شال‌های کشمیری؛ وسواس دنیای مد فرانسه در قرن نوزدهم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شال‌های کشمیر، منسوجاتی پشمی هستند که با روش بافت تولید می‌شوند و در شبه‌قاره هند پیشینه‌ای طولانی دارند. این شال‌ها در گذشته و همچنان امروزه، در ماه‌های سرد سال برای پیچیدن به دور بدن یا انداختن روی شانه‌ها استفاده می‌شوند و در عین حال، از لوازم شیک و مد روز به شمار می‌روند.

شال کشمیر که از پشمی بسیار نرم، گرم و سبک تهیه می‌شود، پس از ورود به بازارهای اروپا در قرن نوزدهم، به یکی از اجزای اصلی دنیای مد فرانسه تبدیل شد. این منسوجات همچنین می‌توانند ابزاری برای بررسی سلسله‌مراتب اجتماعی، مفهوم زنانگی و نیز مناسبات قدرت در دوران استعمار باشند.

کشمیر چیست؟

شال‌های کشمیر قرن‌هاست که در دره کشمیر تولید می‌شوند؛ منطقه‌ای که امروزه در مرز شمال هند و پاکستان قرار دارد. این شال‌ها بخش مهمی از پوشاک هندی بودند. به دلیل قیمت بالای آن‌ها، استفاده از شال‌های کشمیر مرغوب عمدتاً به خاندان‌های سلطنتی و طبقات بالای جامعه محدود می‌شد.

نگاره‌های هندی متعلق به قرن هفدهم میلادی، اغلب شال کشمیر را بخشی از پوشش درباری نشان می‌دهند. اکبر، امپراتور سلسله گورکانیان هند، به‌ویژه به استفاده از این شال‌ها شهرت داشت. قدیمی‌ترین اسناد مکتوب درباره این منسوجات به قرن شانزدهم میلادی و یکی از متون تاریخی و اداری دوره حکومت اکبر بازمی‌گردد.

بافندگان و طراحان ماهر، با وجود فراز و نشیب‌های تجارت شال کشمیر پس از ورود این محصولات به بازارهای اروپا در اواخر قرن هجدهم میلادی، این هنر را در منطقه زنده نگه داشته‌اند.

واژه کشمیر به نخ و پشمی اشاره دارد که برای تولید این شال‌ها به کار می‌رود. این نخ از کرک نرم زیر شکم بزهای کوهستانی موسوم به «چانگتانگی» یا بزهای کشمیر به دست می‌آید. این حیوانات بومی دره کشمیر هستند و همین امر، پشم حاصل از آن‌ها را به ماده‌ای کمیاب و خاص تبدیل کرده است. کمیابی این ماده، در کنار لطافت و ویژگی‌های حسی استثنایی آن، شال‌های کشمیر را به محصولاتی لوکس و انحصاری تبدیل کرد.

شال کشمیر جلوه‌ای از مهارت چشمگیر در بافندگی و طراحی بود. در شال‌های سنتی، نقشی شاخص به نام «بته» دیده می‌شد که ظاهری شبیه به مخروط کاج با سری پیچ‌خورده داشت و امروزه با نام نقش «پیزلی» شهرت یافته است.

از سوی دیگر، ظرافت فوق‌العاده نخ باعث می‌شد فرایند بافت بسیار دشوار و زمان‌بر باشد؛ به‌طوری‌که در قرن نوزدهم، تولید یک شال گاه شش ماه تا یک سال طول می‌کشید. در برخی شال‌ها، نقش‌ها به‌جای آن‌که در فرایند بافت ایجاد شوند، با سوزن‌دوزی روی پارچه نقش می‌بستند. تولید این نوع شال‌ها زمان کمتری می‌برد و هزینه آن‌ها نیز به‌مراتب پایین‌تر بود.

تولید شال به همکاری گروه بزرگی از افراد با وظایف مشخص نیاز داشت. این گروه معمولاً شامل طراح، فرد مسئول تعیین و اعلام رنگ‌ها، استاد الگو و تعدادی بافنده بود. بنابراین، تولید شال کشمیر ریشه در شیوه‌های جمعی و مشارکتی داشت که در تاریخ نساجی هند رواج داشتند.

شال‌های کشمیر؛ وسواس دنیای مد فرانسه

شال‌های کشمیر در قرن نوزدهم میلادی در فرانسه محبوبیتی چشمگیر پیدا کردند. در آن قرن، حدود ۸۰ درصد شال‌های کشمیر واردشده به اروپا راهی فرانسه می‌شدند و این کشور به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این منسوجات تبدیل شده بود. خریداران شیفته خاستگاه شرقی و غیربومی این شال‌ها و تنوع رنگ‌ها و نقش‌ونگارهای آن‌ها بودند. بااین‌حال، مهم‌تر از همه، لطافت و انعطاف‌پذیری شال بود که تجربه‌ای حسی و لذت‌بخش ایجاد می‌کرد و به نشانه‌ای از تجمل تبدیل شده بود.

شال‌های کشمیرِ نرم و گرم، به‌تدریج جای شنل‌هایی را گرفتند که زنان فرانسوی در قرن نوزدهم به‌طور سنتی به‌ عنوان پوشش بیرونی لباس خود می‌پوشیدند. این شال‌ها در مقایسه با پوشش‌های جایگزین مزیتی داشتند: با وجود گرمای مطلوب، حجیم نبودند و می‌توانستند هم‌زمان نقش پوششی خوش‌فرم و متناسب با بدن را ایفا کنند و گرما و آسایش کافی برای فرد فراهم آورند.

شال‌های کشمیر در جریان لشکرکشی ناپلئون بناپارت به مصر، در فاصله سال‌های ۱۷۹۸ تا ۱۸۰۱، وارد فرانسه شدند. هرچند این شال‌ها از اواخر قرن هجدهم، در چارچوب مد انگلیسی به فرانسه وارد می‌شدند، پس از آن‌که ژوزفین، همسر ناپلئون، از آن‌ها استفاده کرد، محبوبیت‌شان به‌سرعت افزایش یافت.

در پرتره‌ای که فرانسوا ژرار در سال ۱۸۰۱ از ژوزفین کشید، شالی در کنار او دیده می‌شود. او همچنین در نقاشی آنتوان ژان گرو در سال ۱۸۰۸، لباسی بر تن دارد که از شال کشمیر تهیه شده و حاشیه آن با نقش پیزلی تزیین شده است.

پس از آن‌که امپراتریس به استفاده از این شال‌ها روی آورد، شال‌انداختن به یکی از ملزومات پوشش زنان شیک‌پوش در فرانسه تبدیل شد. مجلات مد به‌ طور مرتب مجموعه‌ای متنوع از تصاویر و طرح‌های چاپی منتشر می‌کردند که شال کشمیر را به‌ عنوان بخشی از پوشش زنان خوش‌پوش به نمایش می‌گذاشتند.

در مراسم ازدواج ناپلئون با ماری‌لوئیز، همسر دوم او، در سال ۱۸۱۰ نیز بسیاری از زنان اشرافی شال‌های خود را روی بازوهای‌شان انداخته بودند.

شال کشمیر در فرانسه صرفاً وسیله‌ای برای نشان دادن پیروی از مد نبود، بلکه به نمادی از جایگاه اجتماعی نیز تبدیل شد. این شال که با زیبایی طراحی شده بود و در عین گران‌قیمت بودن، تجملی افراطی و چشمگیر نداشت، سرانجام در فاصله تقریبی سال‌های ۱۸۱۵ تا ۱۸۷۰، به نمادی از منزلت طبقه بورژوا در فرانسه بدل شد. همراه داشتن شال، نشانه‌ای از موقعیت فرد در سلسله‌مراتب اجتماعی به شمار می‌رفت و حتی نحوه صحیح انداختن شال کشمیر نیز بخشی از آموزش آداب معاشرت به زنان بود. در بسیاری از نقاشی‌های قرن نوزدهم که زنان طبقات بالای جامعه را به تصویر می‌کشند، آن‌ها در حالی دیده می‌شوند که شالی به دور خود پیچیده‌اند.

آلفرد استیونز، نقاش بلژیکی، به‌ویژه به‌ خاطر آثاری از این دست شهرت داشت. نقاشی‌های او با عنوان‌های «ملاقات» و «پس از مجلس رقص» نشان می‌دهند که شال کشمیر چگونه به‌راحتی در پوشش مد روز فرانسه جای گرفت.

بسیاری از این نقاشی‌ها که زنان را با شال کشمیر به تصویر می‌کشند، در فضای خانه ترسیم شده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد این منسوجات تا چه اندازه با زندگی خانوادگی و مفهوم زنانگی پیوند خورده بودند.

درواقع، شال کشمیر به هدیه‌ای ایده‌آل برای زنان متأهل یا زنانی تبدیل شد که در آستانه ازدواج بودند. دامادها نیز اغلب در روز عروسی، شال‌هایی به عروس‌های خود هدیه می‌دادند. این پیوند میان شال و زنانگیِ تعریف‌شده در چارچوب زندگی خانوادگی، در فرانسه قرن نوزدهم به‌دقت حفظ می‌شد؛ زیرا براساس هنجارهای اجتماعی آن دوره، داشتن شال برای زنان مجرد نامناسب تلقی می‌شد. تصور رایج این بود که زن باید شال را به‌ عنوان هدیه از همسر خود دریافت کند.

نمونه‌های اروپایی شال کشمیر؛ تقلید از طرح‌های شرقی

درحالی‌که مصرف‌کنندگان فرانسوی از این کالای لوکس و شرقی لذت می‌بردند، شال کشمیر تولیدکنندگان داخلی منسوجات را با زیان روبه‌رو کرده بود. جذابیت این شال‌ها تنها به خاستگاه شرقی و ویژگی‌های طراحی آن‌ها محدود نمی‌شد؛ کشمیر همچنین ماده‌ای کاربردی برای تولید پوشاک روزمره بود و هیچ پارچه دیگری در بازار نمی‌توانست مجموعه این ویژگی‌ها را یکجا داشته باشد. افزون بر این، شال‌های کشمیر وارداتی از شبه‌قاره هند به نمادی از ثروت و منزلت اجتماعی تبدیل شده بودند.

بااین‌حال، تولیدکنندگان داخلی فرصتی برای ورود به این بازار دیدند؛ بازاری که در آن دوره به‌سرعت گسترش یافته بود. آن‌ها تصمیم گرفتند شال‌های تقلیدی تولید فرانسه را روانه بازار کنند.

این کار به دلیل انحصاری بودن شال‌های کشمیر و پیوند آن‌ها با تجمل و فرهنگ شرق، دشوار بود. برای مثال، تولیدکنندگان فرانسوی به‌سختی می‌توانستند با شال‌های کشمیری رقابت کنند؛ زیرا نخ مورد استفاده آن‌ها از نظر لطافت و ویژگی‌های حسی، کیفیت پشم به‌کاررفته در شال‌های کشمیر را نداشت.

برای حل این مشکل، برخی شرکت‌ها حتی تلاش کردند بزهای کشمیر را از این منطقه به فرانسه وارد کنند تا پشم اصیل «پشم» (Pashm) را از آن‌ها به دست آورند. اما این تلاش ناکام ماند، زیرا حیوانات نمی‌توانستند در شرایط آب‌وهوایی متفاوت زنده بمانند.

درنتیجه، تولیدکنندگان فرانسوی ناچار شدند به سراغ مواد دیگری بروند یا حتی شال‌های قدیمی وارداتی از هند را باز کنند و نخ آن‌ها را برای بافت شال‌های جدید به کار بگیرند.

بااین‌حال، تا سال ۱۸۱۶ میلادی، واردات پشم از ایران برای تولیدکنندگان منسوجات فرانسوی امکان‌پذیر شد. به این ترتیب، آن‌ها توانستند شال‌های کشمیر را در داخل فرانسه تولید کنند؛ شال‌هایی که از نظر لطافت و ویژگی‌های حسی، به منسوجات کشمیری نزدیک بودند.

اگرچه شرکت‌های فرانسوی به مواد اولیه اصیل برای تولید شال دسترسی نداشتند، همچنان در بازار از مزیتی برخوردار بودند. شال‌های وارداتی از کشمیر با طرح‌های بومی این منطقه تولید می‌شدند که معمولاً به حاشیه‌ای باریک محدود بود. در مقابل، تولیدکنندگان فرانسوی این طرح‌های اصیل را اغراق‌آمیزتر می‌کردند تا با سلیقه اروپاییان هماهنگ شود؛ سلیقه‌ای که حاشیه‌های پهن را می‌پسندید که تمام سطح شال را در بر می‌گرفتند و با نقش‌مایه‌های بزرگ بوتا یا بته‌جقه تزئین می‌شدند.

همان‌طور که امپراتریس ژوزفین با استفاده از شال‌های اصیل کشمیر این مد را رواج داده بود، امپراتریس ماری لوئیز نیز با ترویج شال‌های تولیدشده در فرانسه، جریان مد تازه‌ای به راه انداخت. او در سال ۱۸۱۲، دوازده شال دریافت کرد که گیوم ترنو آن‌ها را با استفاده از پشم پشمینه (pashm) و به روش بافت جناغیِ تابلویی تولید کرده بود؛ همان شیوه‌ای که در بافت شال‌های کشمیر به کار می‌رفت. بااین‌حال، موفقیت شال‌های اصیل کشمیر به‌ طور چشمگیری کاهش نیافت، هرچند صنعتگران کشمیری ناچار بودند طرح‌های خود را با سلیقه اروپاییان تطبیق دهند و همگام با رشد بازار فرانسه پیش بروند.

پس از اختراع دستگاه بافندگی ژاکارد به دست ژوزف ماری ژاکارد که فرایند بافت را خودکار می‌کرد، تولید انبوه منسوجات در اروپا امکان‌پذیر شد. شال‌های فرانسوی بافته‌شده به کمک این دستگاه از سال ۱۸۱۸ در بازارها ظاهر شدند. افزایش محبوبیت این سازوکار، تولید شال را هم در فرانسه و هم در بریتانیا متحول کرد. تا اواسط قرن نوزدهم، شهری در اسکاتلند به نام پیزلی توانسته بود جایگاه برجسته‌ای در بازار شال به دست آورد.

کارخانه‌های سازمان‌یافته و استفاده از روش‌های تولید ماشینی به این شهر اسکاتلندی امکان دادند میراث شال‌های کشمیر هند را چنان دگرگون کند که نقش مشهور بوتا از قرن نوزدهم به بعد با نام «نقش پیزلی» شناخته شد.

سرانجام، شال‌های تقلیدی به خانه‌های سراسر فرانسه راه یافتند. طرح‌های این شال‌ها شکل‌های کاملاً تازه‌ای پیدا کرده بودند و تنها نشانه‌هایی از نقش‌مایه‌های سنتی کشمیر را حفظ کرده بودند. نمونه‌ای از این شال‌ها که بین سال‌های ۱۸۵۵ تا ۱۸۶۵، احتمالاً در پاریس یا پیزلی، تولید شده است، این تغییر را به‌خوبی نشان می‌دهد. طرح این اثر با شال‌هایی که در اوایل همان قرن در کشمیر تولید می‌شدند، تفاوتی چشمگیر دارد؛ بااین‌حال، با بررسی دقیق‌تر می‌توان نسخه‌ای سبک‌پردازی‌شده از نقش پیزلی را در امتداد حاشیه‌های آن تشخیص داد.

از سوی دیگر، شال‌های تولیدانبوه قیمت بسیار پایین‌تری داشتند و درنتیجه، افراد بیشتری می‌توانستند آن‌ها را تهیه کنند. طبیعتاً هرچه قیمت پایین‌تر می‌آمد، کیفیت مواد اولیه و طراحی نیز متفاوت می‌شد، اما این منسوجات همچنان محبوب و ارزشمند شمرده می‌شدند.

سرنوشت شال‌های کشمیر در مد فرانسه پس از سال ۱۸۷۰

پس از آغاز جنگ فرانسه و پروس در سال ۱۸۷۰، تقاضا برای شال‌های کشمیر در فرانسه کاهش یافت. این اتفاق هم‌زمان با افول مد استفاده از این شال‌ها بود، هرچند بسیاری از زنان همچنان آن‌ها را به پوشش خود اضافه می‌کردند. برخی شال‌ها را در جعبه نگه می‌داشتند، بی‌آن‌که از آن‌ها استفاده کنند؛ برخی دیگر راه‌هایی برای تغییر کاربری این پوشاک پیدا کردند و از آن‌ها برای دوخت کت، ساخت آویزهای دیواری و حتی پوشاندن پیانو استفاده کردند.

کاهش تقاضا، در کنار سیاست‌های استثمارگرانه‌ای که شرکت هند شرقی انگلیس در زمینه تولید شال در کشمیر به اجرا گذاشته بود، پیامدهای زیان‌باری برای بافندگان داشت. بسیاری از آن‌ها کشمیر را ترک کردند و در پنجاب ساکن شدند؛ جایی که دیگر به مواد اولیه لازم برای تولید شال دسترسی نداشتند. شمار زیادی از بافندگان نیز در قحطی سال ۱۸۷۷ جان باختند.

صنعت شال‌بافی کشمیر که زمانی با برخورداری از حمایت دربارهای سلطنتی و مشتریانی از سراسر جهان رونق داشت، به‌تدریج زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی کوچک‌تر شد و رونق گذشته خود را از دست داد.

بااین‌حال، شال‌های کشمیر همچنان جایگاه خود را به‌ عنوان اکسسوری‌هایی لوکس و مد روز حفظ کرده‌اند. این شال که زمانی در آسیا هم مردان و هم زنان از آن استفاده می‌کردند، در فرانسه قرن نوزدهم به نمادی از زنانگی و منزلت اجتماعی طبقه بورژوازی تبدیل شد. این منسوج در طول قرن‌ها از مناطق مختلف جهان گذشت و در هر بستر فرهنگی، معنا و مفهومی متفاوت پیدا کرد. با گذشت زمان، پیشینه استفاده از شال به‌ عنوان یکی از اجزای پوشش مردانه به‌تدریج به فراموشی سپرده شد؛ به‌طوری‌که امروزه عمدتاً زنان از آن استفاده می‌کنند.

امروزه نیز شال‌های تهیه‌شده از کشمیر خالص یا پشمینه همچنان کالاهایی خاص و انحصاری به شمار می‌روند و قیمت برخی از آن‌ها به ۴ هزار دلار می‌رسد. این قیمت‌ها نه‌تنها نشان‌دهنده کیفیت پشم، بلکه بازتاب‌دهنده مهارت استادکاران و ساعت‌های طولانی صرف‌شده برای تولید شال هستند. اگرچه خرید شال‌های گران‌قیمت برای بسیاری از افراد امکان‌پذیر نیست، نمونه‌های ارزان‌تری نیز با قیمت چند صد دلار تولید می‌شوند تا پاسخ‌گوی نیاز بازارهای دیگر باشند.

با وجود تأثیر چشمگیر سلیقه اروپایی بر طراحی شال‌ها، نقش‌مایه‌ها و الگوهای سنتی همچنان در شال‌های تولیدشده در هند و مناطق همسایه آن حفظ شده‌اند. بااین‌حال، مداخلات استعماری بر زیرساخت‌های این صنعت تأثیر گذاشته و در شکل‌گیری برداشت امروزی از تاریخ شال‌های کشمیر نقش داشته‌اند. بارزترین نمود این تأثیر را می‌توان در نامی دید که امروزه برای این شال به کار می‌رود: کشمر (cashmere)؛ واژه‌ای که شکل انگلیسی‌شده نام کشمیری (Kashmiri) است و به معنای «منسوب به کشمیر» به کار می‌رود.

منبع: www.thecollector.com

۲۵۹